Мои плетистые розы живут уже 40 лет: секрет в обрезке после первых заморозков и соблюдении трех правил

Спешка с секатором в теплые сентябрьские дни часто приводит к вымерзанию плетистых роз. Плюсовая температура провоцирует пробуждение спящих почек, а появившаяся молодая поросль неизбежно погибает с первыми холодами. Куст должен подготовиться к зиме самостоятельно, плавно перейдя в состояние покоя.

Ориентироваться следует на три устойчивых признака готовности розария к стрижке:

ночная температура стабильно держится на отметке 2-3 градуса мороза несколько дней подряд; листовые пластины желтеют по направлению снизу вверх, что свидетельствует об оттоке питательных веществ к корням; молодые побеги текущего сезона полностью одревеснели и утратили водянистую гибкость.

Формирование плетистых сортов не терпит сплошного укорачивания. Ветви старше трех лет удаляют под самый корень, избавляя куст от балласта. Двухлетние побеги, формирующие основу будущего цветения, укорачивают примерно на треть длины. На крепких молодых приростах срезают лишь невызревшие верхушки, направляя лезвие строго над наружной почкой. Здоровые части стеблей садоводы часто черенкуют: при строгом соблюдении технологии до 80% черенков приживаются даже поздней осенью. Однако пренебрежение температурным режимом губит посадки, и неправильно выбранное время может уничтожить десятки заготовленных черенков роз.

Свежие раны на кустах обрабатывают трехпроцентным раствором медного купороса и после подсыхания герметизируют садовым варом. К земле побеги пригибают плавно на протяжении трех недель, фиксируя металлическими шпильками. В октябре из ухода полностью исключают азот. Для борьбы с грибками вместо трехпроцентного железного купороса, чреватого ожогами коры, эксперты советуют применять хлорокись меди в пропорции 40 граммов на 10 литров воды.

Ранее мы писали, как правильно укрыть розы на зиму, чтобы не допустить гибели растений от морозов и выпревания. По данным издания progorod76.ru, основная ошибка садоводов заключается в слишком ранней изоляции кустов до промерзания почвы. Качественное укрытие спанбондом проводят только после того, как ночные температуры зафиксируются на уровне минус пяти градусов Цельсия в течение трех-пяти суток. Подготовительные работы начинают в первой половине октября с удаления невызревших побегов и создания обязательной воздушной прослойки между ветвями и защитным материалом.